Узел для спуска по веревке

Узел для спуска по веревке

Узлы — основа основ альпинизма, а умение вязать узлы правильно — своего рода искусство. Хорошо завязанный узел — основа безопасности на маршруте.

Общие правила вязания узлов:
● отсутствие перехлестов;
● правильный «рисунок» узла;
● размер свободного конца веревки должен быть не менее 10 диаметров веревки (7 см);
● узел должен быть затянут и расправлен.

ВНИМАНИЕ!

Узел, завязанный на веревке, ослабляет ее прочность примерно на 30 %.

Узел "восьмерка"

Основной узел для прищелкивания к веревке карабином, фиксации веревки на станции, организации перильной страховки и т.д. Главный минус "восьмерки" — этот узел затягивается под нагрузкой.

Узел «восьмерка» одним концом

Используется для привязывания к веревке без использования карабина. Порядок действий: вяжется «скелет» узла на одном из концов веревки, далее выходящим (коротким) концом повторяется форма «скелета».

Узел «проводник»

Используется для прищелкивания к веревке карабином, блокировки стационарной петли.

Узел "Стремя"

Служит для фиксации веревки на станции, организации регулируемой самостраховки и прочего.

Его преимущество: легко освобождается после нагрузки (не затягивается). Его недостаток: при нагрузке более 4 kN «ползет», требуется контрольный узел.

Узел "булинь"

Служит для привязывания веревки к точке страховки, якорю.

Для этого узла обязательно требуется контрольный узел!

Узел «UIAA» (другие названия — «Мунтер» и «Итальянский» узел)

Используется для организации торможения веревки и организации страховки и при спуске, и при подъеме.

Узел «грейпвайн»

Используется для связывания веревок как одинакового, так и разного диаметра (7–11 мм). Обращайте внимание на то, чтобы «кресты» (рисунок узлов) были завязаны в одном направлении. Благодаря цилиндрической форме и вращению узла, снижается риск разрушения узла при его трении о рельеф.

«Простой» / «плоский» узел

Другие названия — «проводник», «флат-оверханд», «дубовый» узел.
Используется для организации спуска по двойной веревке (при условии длины концов не менее 30 см), для завязывания подстраховочного схватывающего узла в страховочную систему, организации полиспастных систем и прочего.

Узел «прусик»

Этот узел был изобретен в 1931 г. доктором Карлом Прусиком, президентом Австрийского клуба альпинизма.Используется для подстраховки при спуске по веревке, подъема по веревке, организации полиспастных систем и прочего. Рекомендуется использовать узел в три оборота вокруг веревки. Узел должен быть хорошо затянут. Репшнур работает наилучшим образом, если его диаметр составляет 2/3 от диаметра веревки, на которой он будет работать. При диаметре веревки 9,5–11 мм подходит репшнур диаметром 7 мм.

Французский схватывающий узел

Используется в качестве самостраховки при спуске по веревке и в ситуациях, когда узел надо ослабить под нагрузкой. Узел вяжется из репшнура диаметром 6–7 мм в 5–6 оборотов. В отличие от "прусика", легко и быстро завязывается и развязывается.

«Контрольный» узел или «полу-грейпвайн»

При необходимости завязать «контрольный» узел рекомендуется вязать половину узла «грейпвайн». При организации спуска на конце веревки узел завязывается в одном метре от ее окончания.

Любой контрольный узел всегда завязывается вплотную к основному узлу.

При спуске по веревке всегда существует вероятность потери контроля над спусковым устройством. Даже выпустив из рук веревку на мгновение, потом очень трудно, а чаще всего, практически невозможно снова восстановить контроль над спуском.

Понятно, что это может привести к весьма печальным последствиям.
Причины потери контроля могут быть самыми разными: это может быть удар камнем или куском льда, внезапное ухудшение самочувствия и т.д. Перечислять можно долго, но суть не в этом.
Суть в том, как мы можем обезопасить себя в подобных случаях?

Давайте посмотрим, какие приемы чаще всего применяли и применяют в альпинизме для
повышения безопасности спуска по веревке:

● Отдельная верхняя страховка для спускающегося

это, пожалуй, один самых надежных способов.
Однако, страхующий может быть подвержен тем же самым факторам риска и, в результате их воздействия, может тоже потерять контроль над веревкой.
Кроме того, в альпинизме достаточно много моментов, когда этот способ просто невозможно применить, например: при спуске последнего участника в группе или при перемещении по закрепленным на стене перилам в одиночку, что очень характерно для современного альпинизма.

● Старый, традиционный способ подстраховки спуска схватывающим узлом, завязанным выше спускового устройства.

Этот способ давно уже скомпрометировал себя, главным образом, из-за панического рефлекса.
Об этом подробно написано в статье П.П.Захарова «К вопросу о надежности «всепригодного» схватывающего узла (узел Прусика)» , так что не буду повторяться.

● Скорость спуска может быть проконтролирована натяжением веревки снизу

это также далеко не всегда осуществимо.

● Использование самоблокирующихся спусковых устройств.

Такие устройства чаще всего применяются в промальпе и спелеологии, и значительно реже в альпинизме. Из существующих автоблокирующих страховочно-спусковых устройств альпинизме чаще других используется Гри-Гри.

Несмотря на способность автоматически блокировать веревку, большинство этих устройств, включая Гри-Гри, не могут существенно повысить безопасность спуска, так как в большинстве из них отсутствует функция «антипаника». Это значит, что альпинист, потерявший контроль над спуском, может в панике схватиться за это устройство и нажать на рычаг таким образом, что продолжит свой бесконтрольный спуск.

Как показывают многочисленные отечественные и зарубежные испытания бороться с паническим рефлексом бесполезно.

Существующие на сегодняшний день устройства с функцией антипаника предназначены, главным образом, для промальпа и в альпинизме не применяются.
Альпинисты чаще всего спускаются на страховочно — спусковых устройствах типа восьмерка или многочисленных вариациях на основе шайбы Штихта (сюда относится популярное устройство Петцл Реверсо и ему подобные).

Как видно, набор традиционный способов невелик.

В тоже время уже достаточно давно существует очень простой и весьма надежный способ, позволяющий существенно повысить безопасность спуска по веревке при использовании практически любых спусковых устройств.

Способ заключается в использовании узла «автоблок», завязанного ниже спускового устройства.
В середине 90-х годов прошлого века этот способ мне показал американский альпинист, бывший моим клиентом на Камчатке. С тех пор пользуюсь «автоблоком» постоянно и учу этому своих участников. До сих пор он ни разу не подводил, ни меня, ни моих учеников.

Читайте также:  Старт в плавании это

Позже, во время обучения в Канаде узнал, что «автоблок» в обязательном порядке изучается в программах подготовки профессиональных горных гидов в Канаде и является основным рекомендованным способом подстраховки спуска по веревке.
В отечественной методической литературе мне не встречалось упоминание об этом способе. Да и за рубежом довольно мало публикаций об «автоблоке».
За годы использования накопился изрядный опыт работы с «автоблоком».

Этим и хочу поделиться с заинтересованными читателями.

Основные свойства «автоблока».

● За счет того, что узел вяжется ниже спускового устройства, во время остановки при срабатывании «автоблока» не происходит сильного затягивания узла. Благодаря этому «автоблок» легко ослабляется после срабатывания. Даже после остановки очень быстрого спуска (в полете после прыжка) не требуется очень больших усилий для ослабления автоболка и продолжения спуска.

● Панический рефлекс практически не влияет на работу автоболка:
Даже если спускающийся в панике схватится за узел и зажмет его в руке так, что «автоблок» не сможет полноценно сработать и начнет проскальзывать по веревке – то скорость спуска в любом случае серьезно уменьшится, так как он будет сжимать веревку ниже спускового устройства. Теоретически, в такой ситуации возможно оплавление узла, но на практике (я провел немало испытаний, пытаясь понять пределы применения этого способа) мне ни разу не удалось добиться даже небольшого оплавления «автоблока».

● Даже небрежно завязанный автоблок, который не может полностью остановить спуск, помогает существенно замедлить скорость спуска и тем самым снижает тяжесть возможных последствий.

Основные недостатки «автоблока» характерны для всех видов схватывающих узлов.

● В первую очередь — это проскальзывание на обледенелой или грязной и мокрой веревке.
К слову сказать, этому подвержены не только схватывающие узлы, но и многие
металлические устройства.
● Также возможно чрезмерное схватывание в тех случаях, когда используется слишком
большое количество оборотов. Причина этого заключается в «ошибке пользователя» и
вполне поддается корректировке.
● Как уже было сказано выше, теоретически возможно оплавление узла.

!Самая большая неприятность, специфичная для «автоблока» – это попадание прядей
узла в спусковое устройство!

Поэтому, для надежной и безопасной работы «автоблока» необходимо, чтобы сработавший узел не доставал до спускового устройства как минимум 10-15 см.
Практические советы по этому поводу изложены ниже.

Основные способы вязки узла «автоблок»

3.1. Классический способ завязывания «автоблока» на карабине показан на рис.2 — 3.

Узел завязывается на карабине, расположенном на бедренной петле беседки.

3.2. На рис 3. видно, что при стандартном расположении спускового устройства на
страховочном кольце беседки, сработавший классический «автоблок» находится на
предельно близком расстоянии от спускового устройства.

Размещение спускового устройства на удлиняющей петле позволяет избежать попадания прядей узла в это устройство рис. 4
Такой способ рекомендуется применять в тех случаях, когда конструкция беседки такова, что автоблок, расположенный на бедренном кольце беседки, слишком близко подходит к спусковому устройству при срабатывании.

3.3. Следующий способ вязки автоблока, на мой взгляд, является наиболее
предпочтительным. Рис. 5-8.

Здесь используется несколько более длинная петля, закрепленная на бедренном кольце беседки полусхватывающим узлом рис.5

Основные плюсы этого способа по сравнению с «классическим» следующие:

1. Исключен риск потери узла.
2. Узел быстрее завязывается.
3. В конце спуска можно очень быстро отстегнуть узел от спусковой веревки, не рискуя его потерять: достаточно выстегнуть петлю из карабина и веревка свободна, а узел при вас. Это очень удобно, особенно в случае нескольких дюльферов подряд.
4. Общая длина узла получается короче – следовательно, меньше риск попадания узла в спусковое устройство см. Рис.8

3.4. Размещение «автоблока» на страховочном кольце беседки в комбинации с удлиняющей петлей для спускового устройства. Рис. 9-10.

Такой способ используется в том случае, когда есть сомнения в прочности бедренного кольца используемой беседки. В работе такой способ немного менее удобен.

3.5. Если нет специальной петли — «автоблок» можно сделать из куска длинного вспомогательного репшнура. рис. 11-14.

Материалы для «автоблока».

4.1. Для завязывания автоблока обычно используется петля из 6-7мм репшнура.
Согласно стандарту UIAA/CEN, 7мм репшнур должен иметь минимальную прочность
на разрыв 9.8 kN. 6 мм репшнур –7.2 kN.

● Рекомендуется использовать только качественный фирменный репшнур от ведущих
производителей веревок (Beal, Mammut, Edelweiss, Edelrid и т.п.).

● Петля связывается узлом грейпвайн.

● Длина петли подбирается индивидуально. Она зависит от конструктивных
особенностей беседки и диаметра веревок и репшнуров, которые планируется
использовать. Обычно длина петли из 7мм репшнура в связанном виде для вязки
классического «автоблока» составляет примерно 50-55см.
Для за

крепления полусхватывающим узлом на беседке, как показано в на рис. 5-8
потребуется петля длиной 60-65см.

Важно! Российский 6мм репшнур, популярная «шестерка», хорошо знакомый всем тем,
кто давно ходит в горы – изделие низкого качества и потому категорически не рекомендуется к использованию в системах связанных со страховкой и самостраховкой.
.

Однако не любой даже фирменный репшнур годится для этих целей.
Например, как показывает моя практика, 7мм репшнуры распространенной у нас фирмы Tendon (в прошлом Lanex) несмотря на отличные прочностные характеристики, имеют слишком жесткую оплетку и плохо работают в качестве «автоблока» и других схватывающих узлов даже на 11мм. статических веревках.

4.2. Также в качестве «автоблока» хорошо работает стандартная 60см нейлоновая оттяжка.
Рис. 15-16.

Оттяжки из материалов Dyneema и Spectra применять для «автоблока» не рекомендуется! Это опасно! У этих материалов очень низкая температура плавления — всего 147С (начинают размягчаться уже при 100С).
Такой оттяжкой можно воспользоваться только в случае крайней необходимости. При этом исключительно важно спускаться плавно и медленно, чтобы избежать оплавления стропы.

Читайте также:  Как быстрее похудеть в бассейне

Работа с «автоблоком». Практические советы из личного опыта:

Несмотря на то, что этот технический прием нельзя отнести к категории сложных для
освоения, необходимо немало потренироваться, для того чтобы научиться надежно работать с
автоблоком.
Так же как и любой другой технический навык, освоение автоблока требует наработки и опыта!

Важно! На начальных этапах освоения работы с автоблоком обязательно использование верхней страховки!

● Количество оборотов узла зависит от диаметра и других свойств репшнура и спусковой
веревки. Здесь общие правила аналогичны правилам работы с любыми другими
схватывающими узлами:
● Тонкие и скользкие веревки, вокруг которых вяжется узел, требуют больше оборотов
для надежного срабатывания автоблока.
● Чем мягче репшнур – тем лучше он «схватывает».

● Для надежной работы при спуске по 10-11мм веревке обычно требуется 4-6 оборотов
7мм. репшнура.

● Для двойной веревки может быть достаточно 3-4 оборотов.

● Для тонкой одинарной веревки – 5-6 оборотов.

● Минимальное количество оборотов — 3

● Обороты репшнура должны ложиться на основную веревку плотно и без зазоров
примыкать друг к другу.

● В целом, узел должен быть завязан плотно, но не очень туго. См. рис 1, 7, 9,14.

● При работе на альпинистских маршрутах я использую более прочную петлю из 7мм
репшнура. Она же, при необходимости, может использоваться для вязки других
схватывающих узлов (например, для работы в полиспасте). Такой репшнур хорошо
работает на даже на 8мм веревках.

● Но для тонких веревок все же лучше подходит 6мм репшнур. Поэтому при работе на
ски-туре и хели-ски, где обычно применяются самые тонкие веревки (7-8мм), я
использую «шестерку».
Такие же рекомендации дает Ассоциация Горных Гидов в Канаде (ACMG).
Для примера, на рис.17-18 показан «автоблок» из качественного 6мм репшнура,
который прекрасно держит на 7мм. веревке.

● Во время спуска, контролирующая рука должна находиться над узлом и сжимать
веревку также как во время обычного спуска. Рис.19, см. также рис. 10.

● Самая характерная ошибка на начальных этапах освоения работы с «автоблоком»
это недостаточное ослабление узла при спуске.
По этой причине узел периодически «схватывает» веревку, в результате чего спуск
получается неравномерный и «дерганый».
Для того чтобы спуск проходил плавно и без рывков необходимо довольно сильно
ослабить узел давлением контролирующей руки сверху, и удерживать его в таком
ослабленном состоянии на протяжении всего спуска.

● На технически сложных маршрутах я использую «автоблок» даже при спуске
с верхней страховкой.
«Автоблок» позволяет остановиться точно в том месте, где мне нужно, например,
для того чтобы убрать лежащий внизу «живой» камень или поправить зацепившуюся
дюльферную веревку и т.п., а так же повышает безопасность спуска и облегчает
работу страхующего.

● «Автоблок» совершенно незаменим в спасательных работах подручными
средствами в тех случаях, когда нет возможности обеспечить верхнюю страховку
для спасателя спускающегося дюльфером с пострадавшим. «Автоблок» надежно
срабатывает и держит при спуске двух человек как по двойной, так и по одинарной
веревке. Здесь я немного забегаю вперед, так как организация спуска спасателя с
пострадавшим дюльфером – это тема одной из будущих заметок.
Но все же решил включить это фото для демонстрации возможностей «автоблока».
Рис. 20.

Часто задают вопрос: «Можно ли использовать для подстраховки спуска другие виды схватывающих узлов, расположив их ниже спускового устройства также как и «автоблок»?

В принципе другие виды схватывающих узлов (пруссик, «австрийский» или обмоточный и т.д.) тоже работают в такой конфигурации, но уступают «автоблоку» практически по всем позициям. Я довольно много экспериментировал со всеми известными мне схватывающими узлами и пришел к выводу, что «автоболк» существенно превосходит остальные узлы по всем главным показателям:
● Легче и надежнее схватывает
● Легче ослабляется после нагрузки
● Меньше подвержен нежелательным схватываниям во время спуска
● Легче и быстрее завязывается и развязывается

В качестве резюме ко всему сказанному выше хочу подчеркнуть, что несмотря на то, что грамотная
работа с "автоблоком" очень существенно повышает безопасность спуска по веревке — этот способ не является панацеей.

Также как и любой другой вид самостраховки и страховки "автоблок" не может дать 100% гарантии потому, что в горах всегда существуют факторы опасности, которые человек не может проконтролировать.

При спасработах подручными средствами ресурсы снаряжения чаще всего ограничены.
Поэтому очень важно умение использовать минимальное количество снаряжения с максимальной эффективностью.
Подручные спусковые (тормозные) системы должны отвечать следующим основным требованиям:
● Использовать минимум снаряжения без потери надежности
● Быстро и просто собираться и разбираться
● Позволять регулировать усилие торможения по ходу спуска
● Легко блокироваться и разблокироваться под нагрузкой.
● Работать с веревками разных диаметров

Ниже приведены наиболее оптимальные тормозные системы.

I. Узел УИАА. Рис.1, 2.

На рис.1 Показан один из способов вязки узла УИАА.

Узел УИАА – это самое простое, надежное и универсальное спусковое и страховочное устройство.

Его плюсы:
● Используется только один карабин
● Работает на веревках любых диаметров
● Работает на двойной веревке
● Быстро и просто собирается и разбирается
● Легко блокируется и разблокируется под нагрузкой при необходимости остановки спуска (см. рис.2)
● Позволяет регулировать усилие торможения по ходу спуска путем изменения угла подачи веревки в карабин.
● Работает в обе стороны – при необходимости перейти от спуска к подъему
не требуется дополнительных манипуляций: узел легко переворачивается и
переходит в положение верхней страховки.

● Крутит веревку.
● Позволяет надежно спускать только одного человека.
● Для оптимальной работы узла необходим большой грушевидный карабин с
муфтой. На карабинах другой формы узел работает хуже.

Читайте также:  Способы избавиться от целлюлита

Важно!
Для надежного спуска двух человек (пострадавшего и сопровождающего)
усилия торможения узла УИАА недостаточно!

Адекватные системы для спуска двух человек показаны ниже.
Использовать карабины без муфты для работы с узлом УИАА опасно!
Веревка может выстегнуться из карабина!

Практические советы:
Эффект подкручивания веревки может быть существенным образом снижен применением правильной техники работы с узлом УИАА:
● Важно выдавать веревку через узел, не протравливая её через руки, а плавно
перебирая руками, так как делают при подъема флага.
● Входящая и исходящая из узла части веревки должны находиться в одной плоскости.

II. «Усиленный» (Полуторный) узел УИАА. Рис. 3 – 5

Плюсы:
«Усиленный» (Полуторный) узел УИАА обладает всеми перечисленными выше положительными качествами обычного узла УИАА.
А также:
● Позволяет одному спасателю надежно спускать двух человек
● Существенно меньше обычного узла УИАА крутит веревку
● Хорошо работает на тонких веревках.

Недостатки/Минусы:
● Все-таки подкручивает веревку.
● Для оптимальной работы узла необходим большой грушевидный карабин с
муфтой. На карабинах другой формы узел работает хуже.
● Практически не работает на двойной веревке. Только на самых тонких.

Практические советы:
● При полной нагрузке узел принимает форму, показанную на рисунке 5А.
На работе узла это никак не сказывается.
● Выдавать веревку надо так же, как при работе с обычным узлом УИАА.
● При работе с жесткой или замерзшей веревкой и необходимости уменьшения
трения можно завязать узел на двух карабинах, как показано на рис. 7Б

III. Узел Двойной УИАА. Рис. 6-7.

● Узел двойной УИАА позволяет легко спускать очень тяжелые грузы.
С его помощью один спасатель может, не напрягаясь, спускать даже трех человек (двух сопровождающих и пострадавшего).
● Узел особенно удобен при работе при работе с тонкими и скользкими
веревками.
● В отличие от обычного узла УИАА практически не крутит веревку!

Недостатки/Минусы:
● Для оптимальной работы узла необходим большой грушевидный карабин с
муфтой.
● Хорошо работает только в спусковом положении. Достаточно сложно
переворачивается в положение верхней страховки и создает слишком большое
трение.
● Не работает на двойной веревке (узел слишком громоздкий)
● Сложен для запоминания

Практические советы:
● Двойной УИАА оптимально работает при больших нагрузках. Поэтому узел
идеально подходит для спуска двух человек на отвесе.
● При работе с жесткой веревкой, а также на пологих участках или с небольшим
грузом, трение в узле может быть слишком большим. В таких случаях для
уменьшения трения можно завязывать узел на двух карабинах рис.7Б.
Либо использовать полуторный УИАА.

IV. Тормозная система методом «Удлинения станции». Рис. 8-10

Для организации этой системы используются 2-3 карабина, страховочное устройство и оттяжка.

Плюсы:
● Система работает практически со всеми основными типами страховочно —
спусковых устройств и карабинов, применяемых в альпинизме.
● Работает на одинарной и двойной веревке — рис.9Б
● Работает с веревками разных диаметров
● Не крутит веревку при работе со страховочными устройствами типа Реверсо и его аналогов — рис. 8
● Просто и быстро собирается и разбирается
● Позволять регулировать усилие торможения по ходу спуска
● Система достаточно легко может быть заблокирована и разблокирована под
нагрузкой одним спасателем – рис. 8б — 8В.

Недостатки/Минусы:
● По сравнению с узлами УИАА требуется больше снаряжения – 2-3карабина и
страховочно-спусковое устройство.
● При работе с тонкими или скользкими веревками в схемах, показанных на
рис. 8-9, может быть недостаточно усилия торможения для надежного спуска двух
человек.
● Работает только в одном направлении (на спуск).
● Подкручивает веревку при работе с восьмеркой.

Практические советы:
● Для экономии карабинов оттяжка может крепится к станции
полусхватывющим узлом.
● Вместо оттяжки можно использовать основную веревку рис. 9В.
Для экономии карабинов веревка также можно закрепить на станции узлом.
● При необходимости повысить усилие торможение, это можно сделать при
помощи дополнительного перегибающего карабина, как показано на рис. 10.
● Для еще большего торможения можно снова пропустить веревку в карабин на
станции.
!Важно! При использовании данной системы возможно большое трение
спусковой веревки об удлиняющую оттяжку.
Не рекомендуется использовать в качестве удлинителя оттяжки из Dyneema и
Spectra – это опасно! У этих материалов очень низкая температура плавления –
всего 147С (начинают размягчаться уже при 100С).

V. Карабинный тормоз. Рис. 11-12.

Различные варианты карабинного тормоза – это традиционные спусковые системы из подручных средств, применяемые в альпинизме.

Плюсы:
● Работают на одинарной и двойной веревке — рис.9Б
● Работают с веревками разных диаметров
● Не крутят веревку.
● Система достаточно легко может быть заблокирована и разблокирована под
нагрузкой одним спасателем.

Недостатки/Минусы:
● По сравнению с узлами УИАА требуется намного больше снаряжения –
как минимум 3-4 карабина.
● Сложно и долго собирается и разбирается (по сравнению с предыдущими
способами)
● Многие современные карабины (со сложной формой или сверхлегкие, с
проволочной защелкой) малопригодны для сборки карабинного тормоза.
● Работает только в одном направлении (на спуск).
● При использовании ледоруба или молотка сложнее работать в одиночку, так
как их желательно придерживать рукой. Для этого нужна помощь второго спасателя.

Практические советы:
● Желательно использовать карабины одинаковой формы
● Защелки парных карабинов должны смотреть в разные стороны.
● Одинарный тормоз (рис.11А,Б,В и 12 Е,Ж) годиться только для спуска одного
человека.
● Для спуска двух человек необходимо использовать двойной тормоз – рис. 12Г – 12Д

Ссылка на основную публикацию
Удар головой об пол что делать
В повседневности часто происходят различные травмы, какие-то легче, какие-то тяжелее. Если же произошел ушиб головы, всё может оказаться гораздо серьезней,...
Тяга штанги в наклоне борисов
Тяга штанги в наклоне – это базовое упражнение для развития спины, в частности ее толщины. Что придает ей изящный и...
Тяга штанги к груди техника
Широкие мускулистые плечи - это не природный дар, а результат грамотной работы над развитием дельтовидных мышц. Эти мышцы состоят из...
Удар молнии в воду
цифровая электроника вычислительная техника встраиваемые системы Что будет если молния ударит в воду Общеизвестно, что вы не должны использовать электроприборы,...
Adblock detector